Hybrid Trading System V2

av John Chow 17. januar 2012 OK, jeg har ikke noen båter til deg (Du må spørre Tom Vu for det), men jeg har mange babes og biler. CES North Hall er normalt der de varme demo bilene og enda varmere booth babes henger ut. Imidlertid må du se veldig hardt ut for å finne dem fordi halvdelen av hallen nå er tatt opp av iLounge. Jeg kan virkelig fortelle at bil lyden er nedgangen på CES. Jeg antar at dette ikke bør være overraskende gitt at bilprodusentene gjør det vanskeligere og vanskeligere å installere et ettermarked lydsystem. Selv om det ikke var så rikelig som for fire år siden, var jeg fremdeles i stand til å finne et fint utvalg av biler og kvinner for å se på nytelsen. av John Chow 17. januar 2012 ShowStoppers er det ultimate stedet for pressen å møte PR-representanter fra selskaper som utstiller på CES 2012. Arrangementet samler media og utstillere i fire timer med nettverks - og innholdsskaping av høy kvalitet. Over 100 selskaper var til stede for å vise frem sine varer til tusenvis av journalister fra hele verden. Hendelser som ShowStoppers er en vinn-vinn for både media og utstillere. Virksomheten handler om å nå de riktige menneskene. Pressemedlemmer vil snakke med PR-representanter, og PR-representantene vil snakke med pressen. Dette er veldig vanskelig å gjøre på CES-showet, men det er alt som skjer på ShowStoppers. Du kan se mange nye og interessante gadgets på ShowStoppers. Videoen nedenfor inneholdt følgende selskaper: Takk går ut til Steve Leon og hans team for å sette på en så god begivenhet. 17. januar 2012 Har du problemer med å sovne Har du drømt om en hvilende natt Ønsker du å slutte å våkne opp midt på natten Har du en iPhone Så trenger du Zeo Sleep System som ble vist på CES 2012. Med 64 millioner amerikanere vender søvnproblemer hver kveld og ytterligere 49 millioner hellip 17 januar 2012 Du sier at du vil ha en vanntett iPhone, og du vil ikke vente til iPhone 5. Så har DryCASE løsningen for deg. Det vunnet 8217t være overalt nær så godt som HzO WaterBlock, men det vil få jobben gjort. DryCASE er en fleksibel krystallklar vanntett pose som gir fullstendig hellip 17. januar 2012 Mens vi gikk rundt CES iLounge, kom vi over Bone Collection Horn Stand. Denne fine, små enheten fungerer som en stativ og bærbar forsterker til iPhone og iPod (en iPad-versjon er også tilgjengelig). Hornstanden let8217s du monterer iOS-enheten vertikalt eller horisontalt og gir et imponerende 13dB boost til hellip 17. januar 2012 Som mange femåringer har Sally Chow sin egen Apple iPad. Det hun ikke har (for nå uansett) er en søt bamse som bærer den iPad. Takket være Dean Design og Tablet Teddy Bear, kan det endres. Nå bare gjør Dean lage en bamse som har en iPad, hellipSystem Trading Headquarters Striker spesialiserer seg på den disiplinerte gjennomføringen av tredjeparts handelssystemer. Vi tilbyr en rekke troverdige og robuste automatiserte handelsstrategier, og opprettholder omfattende registreringer av faktiske ytelser for våre kunder. Administrert Advisory Services Diversify ved å legge til profesjonelle handlede varer til porteføljen din. Logg inn på Trading system rangering raquo. Din interesse må komme først på grunn av Strikers unike no-konfliktstruktur. Våre engasjerte fagfolk kan ikke bare fokusere på kundeservice, inkludert objektiv systemkonsulting, dedikert handelstiltak og personlige risiko - og belønningsløsninger, sammen med streng kvantitativ analyse. Oppdatert: desember 2016 - NYHET - System Performance Rangering Oppdatering Copyright kopi 1997-2017 Striker Securities, Inc. Alle rettigheter reservert. Ansvarsfraskrivelse Risikoen for handel kan være vesentlig, og hver investor og leverandør må vurdere om dette er en passende investering. Tidligere resultater, enten det er aktuelt eller indikert ved simulerte historiske strategiske tester, er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidige resultater. Striker er medlem av National Futures Association (NFA), Managed Funds Association (MFA) og National Introducing Broker Association (NIBA). Striker er registrert hos Commodity Futures Trading Commission (CFTC), og var tidligere registrert hos Securities Exchange Commission (SEC). I tillegg er Striker et tidligere medlem av Financial Regulatory Authority (FINRA), og Securities Investor Protection Corporation (SIPC). FINRA er den største ikke-statlige regulator for all verdipapirvirksomhet i USA. Vennligst les Striker Disclosure Statement for ytterligere opplysninger. Futures Trading Ansvarsfraskrivelse: Transaksjoner i verdipapirer futures, råvare og indeks futures og opsjoner på futures bære en høy grad av risiko. Mengden av innledende margin er liten i forhold til verdien av futures kontrakten, noe som betyr at transaksjoner er tungt utnyttet. En relativt liten markedsbevegelse vil ha en forholdsmessig større innvirkning på midlene du har deponert eller må sette inn: dette kan virke mot deg så godt som for deg. Du kan opprettholde et totalt tap av innskuddsmargin og eventuelle ekstra midler deponert hos clearingfirmaet for å opprettholde posisjonen din. Hvis markedet beveger seg mot posisjonen din eller marginalnivåene økes, kan du bli bedt om å betale betydelige tilleggsmidler med kort varsel for å opprettholde posisjonen din. Hvis du ikke overholder en forespørsel om ekstra midler innen foreskrevet tid, kan din stilling bli likvidert med tap, og du vil være ansvarlig for eventuelle resulterende underskudd. For kontoer som anses for forlatt eller inaktivt, kan Striker kreve opptil 35,00 månedlig inaktivitetsavgift, avhengig av clearingfirmaet hvor kontoen holdes. Hvis nettolikviditeten til en konto når en daglig tapgrense på 80, vil åpne posisjoner forsøke å bli likviderte. Klienter er ansvarlige for å overvåke sine stillinger og er økonomisk ansvarlige for eventuelle tap som genereres av åpne posisjoner i kontoen. Striker beholder sin rett til likvidasjon av stillinger i enhver konto, etter eget skjønn, uten forvarsel. Forex Trading Disclosure: Trading Cash Valutakontrakter har samme høye risikonivå som futures trading (Futures Trading Disclaimer). Men kontanter FX, i motsetning til futures FX kontrakter som er regulert av Commodity Trading Futures Commission, er ikke regulert av noen statlig byrå. I tillegg, fordi det ikke er et sentralt clearinghus for kontant FX-transaksjoner, er det også motpartsrisiko for hver kontakt. For ytterligere informasjon vennligst les National Futures Association (NFA) August 2003 Investor Alert funnet på Striker Disclaimer Page. commodity meglere for råvare alternativ og commodity futures trading ligger i chicago trading commodity trading og råvare alternativ handel for energi futures, edle metaller, landbruks futures og alternativer inkludert korn og aksjeindeks futures og options. Rebuilding en hybrid bilbatteri Reconditionering NiMh Hybrid bilbatterier er tidkrevende. Du kan ikke skynde deg. Men hvis du har tålmodighet, kan du spare deg mer enn 90 av kostnaden for å ha en bil som en forhandler gjør jobben. I høst jeg kjøpte vennene mine dysfunksjonelle 2003 Civic Hybrid. Det var ikke noe jeg trengte, men det hadde bare 110.000 miles på kilometertelleren og noen fine tilpassede funksjoner og det var billig Plus, det hadde vært godt vedlikeholdt: Alle forhandleres kontroller og service hadde blitt utført riktig. Men i tillegg til bilens datamaskin spyttet noen feilkoder, hadde den også ytelsesproblemer som tyder på dyre batteriproblemer. Bilen var veldig treg og dens mpg hadde falt på over 50 mpg til 35 til 40 mpg. Det stoppet lett auto-stop-funksjonen som slår av IC-motoren når bilen kommer til fullstopp, ikke fungerer, og selvfølgelig vil kontrollmotorens og integrert motorassistentlampe (IMA) ikke slås av. Honda-forhandleren ønsket 3 200 å erstatte batteripakken med en fabrikkoppusset en (nye celler er ikke tilgjengelige for en Civic Hybrid av den vintageen). Erstatter batteripakker er laget av døde pakker forhandlere tilbake til Honda, som gjenoppretter de resterende gode subpackene for gjenbruk. Disse oppussede pakkene inkluderer et års fabrikkgaranti. Det er minst en tredjepart som hevder å gjøre det samme for 1.250, men du må først selge den gamle batteripakken, som han bruker for reddbare deler. De få online bloggene fra DIYere som prøvde å rekonstruere sine egne pakker, var ikke særlig innsiktsfulle. Men ved å lese mye mellom linjene, følte jeg at jeg lærte nok til å prøve hånden min på oppussing. Roten av batteriernes underprestasjon hadde å gjøre med nikkelmetallhydrid (NiMH) - celler som blir varme fra utladning og lading. Etter tusenvis av sykluser begynner det fine nikkelpulveret til å danne større nikkelkrystaller, som til slutt hindrer elektronene i å strømme. Hvis krystallene blir store nok, kan de punktere separatorene mellom de positive og negative sidene av cellen, forkorte cellen. Rekonditionering hjelper til med å bryte opp disse krystallene. Selv om det ikke vil gjøre cellen som ny, vil det resultere i en bedre fungerende celle. Foreløpige forholdsregler Alt du trenger for å rekonstruere IMA-batteripakker er noen grunnleggende verktøy: en god digital multimeter, den riktige laderenkondisjoneringsmaskinen (det finnes flere å velge mellom på nettet) en 30 Torx-stasjonær håndverktøy og, viktigst, vilje og tid til å gjør jobben riktig. Fordi dette prosjektet kan ta flere uker med lading, kan det hende du trenger en annen bil til å kjøre til prosjektet er fullført. Hybridbilblogger utgitt mange advarsler om å få elektrokutt fra batteriene. Siden dette var nytt territorium for meg, tok jeg dette rådet seriøst, men det er bare ett sted på en batteripakke hvor det er noen reell fare: fra spenning over hele pakken, som kan være opp til 180 VDC. Den eneste plasseringen er lett å finne med et multimeter, og når du slår av IMA-pakker innebygde bryteren og begynner å løsne de enkelte delpakker, faller risikoen betydelig siden stengene bare er omtrent 8 V hver. Honda designet batteriet på en nesten idiot-sikker måte. Terminalboltene og andre festemidler er arrangert slik at det ikke er lett å unngå å berøre to ender av høyspenningsterminaler samtidig. Sunn fornuft kombinert med grunnleggende mekaniske ferdigheter møter mest alt annet du kommer over i løpet av denne oppgaven. Men å arbeide uforsiktig kan fortsatt skade, så vel som føre til dyre ekstra reparasjoner. Dissassembling systemet Start med å parkere bilen på et sted som den kan holde i en måned eller to. Å finne at du trenger å flytte bilen etter at du har fjernet batteriet, er en ekte bummer, siden bilen ikke beveger seg under egen kraft uten en fungerende batteripakke. Deretter fjernes bakseteputer (tre 10 mm bolter og noen plastklemmer). Ta deretter av det lille dekselet over batteribryterens bryter (to bolter, 30 Torx), fjern det røde plastsikringsdekslet og slå av bryteren. 180 VDC elektrisk fare er nå gonethe breaker skiller omtrent 40 av pinnene fra resten av pakken. Vær imidlertid forsiktig når du jobber. For å få hoveddekselet av, må du kutte av den lille, svarte plastiksikringen snappin til høyre for strømbryteren med en stor, flat skrutrekker. Ta av dekselet på metallbatteriets hovedboks (seks bolter, 30 Torx) og skyv hele dekselet opp en tomme eller to for å løsne de to metallfingrene helt til høyre og venstre på dekselet. Du må kanskje ha noen å holde sikkerhetsbelter på den ene siden for å gjøre dette. Når dekselet er av, vil du finne et forvirrende utvalg av ledninger og kontakter. Hvis du kobler fra 12 V-batteriet (ja, det er også et standardbilbatteri) i motorrommet, er den lille risikoen eliminert. For å gjøre dette, koble kabelen til negativ batteripost og isoler enden helt med elektrisk tape eller et lignende isolerende materiale. Dette er sikrere enn å koble fra den positive siden og mindre sannsynlig å lage en kortslutning til chassiset. Under alle omstendigheter, vær forsiktig så du ikke sparer noe siden du erstatter ødelagte terminaler eller reparerer kuttkabler er en stor og unødvendig oppgave. Inne i batterirampen, fjern de tre 10 mm-boltene som holder de to viktigste IMA-strømkablene og jordledningen til batteripakken. Trekk ut de fem sensorkontaktene fra pakken. Fjern deretter de fire 12 mm-boltene som holder batteripakken i metallboksen (to på toppen av pakken og to på undersiden). Bøy forsiktig ledninger ut av veien og løft ut batteripakken. Den veier omtrent 50 pounds, og du vil bli bukket over i en vanskelig posisjon, så beskytt deg ryggen og overvei å ha en venns hjelp med heisen. Bruk de eksisterende bærebåndene til å løfte den, vær forsiktig så du ikke blir sammenklemt med noen ledninger. Ta noen bilder mens du går, slik at du husker hvor alt går i en måned (eller to) etter ferdigstillelse. Forberedelse for rekonditionering Jeg satte opp arbeidsområdet mitt i stuen, siden det er klimastyrt og godt opplyst. Finn et organiserbart arbeidsområde, fordi det vil være minst 90 forskjellige bolter og skruer som holder pakken sammen. Når du tar fra hverandre pakken for å få tilgang til pakken på innsiden, må du holde tett på alle festene. En spylesikker beholder. Du kan ikke demontere stiften sveiset sammen i grupper på seks celler og tett innpakket i gul plast. Disse gule pinnene er det du vil rekonstruere med din nye laderfunksjonsmaskin. Fjern hver pinne fra plastrammen, slik at du enkelt kan bedømme hvor varm hver celle blir når rekonstruksjonen fortsetter. Hver pinne har en firkantende ende og en heksende. Den positive siden er kvadratet markere det som sådan for å unngå forvirring. Hvis du kobler laderen i feil polaritet, er det smart nok til å skrike på deg og vise tilkobling reversert før det kan skje skade på cellene. Vær forsiktig med de små sensortrådene som er festet til tre av stiften, trekker seg enkelt fra hverandre og er en stor smerte å sette tilbake igjen. Disse tre pinnene kan bare fjernes fra rammen ved å skyve dem fast fra høyre til venstre (se på pakken som den ville være i bilen). Sensortrådene er ikke så lange, så bøy dem så forsiktig slik at pinnene de er festet til, ikke trekker på dem. Husk (og ta bilder av) hvordan ledningene dirigeres rundt i pakken, og hvor deres små holdere snap sammen. De vil bare passe på en måte uten å gjøre problemer for deg når reassembly starter. Kondisjonering av pinnene Selv om NiMh-celler en gang var antatt å være minnesikker, utvikler alle nikkelbaserte batterier minneproblemer. NiMh er bare mye mer resistente overfor problemet enn NiCd-celler. Dyp sykling har alltid vært metoden for å minimere, og noe å reparere, minneproblemer. Dette er hva laderen din gjør på en svært sofistikert måte. Datamaskinens hjerne overvåker sykkelcellene for å optimalisere å bryte opp de mikroskopiske nikkelkrystallene som danner som celledeler med bruk. Rekonditioneringen er ikke perfekt og vil aldri gjøre cellefabrikken frisk igjen, men det går langt i å gjøre cellearbeidet så godt det kan. Følg laderen produsentens instruksjoner for å sette opp reconditioneren din for NiMh-celler. Pass på at du forstår instruksjonene. Jeg brukte en iMax B6 (55) og instruksjonene måtte ha blitt skrevet av noen hvis engelsk ikke var flott, var vanskelig å forstå først. Ikke fortvil hvis instruksjonene er for vanskelige å dechiffrere. Standardinnstillingene for hver type batteri (som allerede er programmert i laderen) ser ut til å fungere godt nok. Men jeg endret minimumscellestatus på min til 0,8 V per celle, for bare å få litt dypere utladning, og forhåpentligvis et mer funksjonelt batteri i slutten. Ikke utlad dem for langt, noe som kan forårsake cellepolaritet reversering, noe som betyr at du ender med en dødpinne. Antall pinnene med en permanent svart markør for å unngå å blande dem opp. Ha en pute med papir og penn hendig for å registrere verdiene skjermen viser på slutten av hver programmert syklus for å spore hvordan hver pinne utføres. Tro meg, etter en måned eller mer av dette, er det en håpløs oppgave å huske alt. Fulllad hver stokk før du begynner å utbedre sirkulasjonene for utladning. Men før den lange syklusprosessen starter, setter du maskinen i minst tre utladningsbelastninger. Min iMax kan gjøre opptil fem sykluser automatisk, men du trenger ikke å bruke så mye tid på hver pinne for å sortere det gode fra det dårlige. Med de gode pinnene gjør ikke mer enn tre sykluser ikke nødvendigvis at pinnen utfører betydelig bedre. Hvis en pinne er et sted mellom godt og dårlig, så sykler prosessen ofte pent ut. Med iMax B6 tar hver syklus minst 10 timer å fullføre. Multipliser det med 20 pinner, og du kan raskt se at rekonditionering hele pakken tar 25 døgn døgnet rundt. Prøv å få tid på å starte og stoppe slik at laderalarmen ikke vekker deg opp midt om natten, selv om alarmen kan slås av. IMax B6 er laget for små, radiokontrollerte batterier, og med lette laster for å holde cellene fra å bli for varmt, er IMA-kondisjoneringsprosessen lang. Men det gjør jobben gjort med IMA-pinner også, og det er billigere enn lignende enheter. Andre kondensatorer bruker mye høyere utladningshastigheter og sykler raskere. Ekstra varmen kan imidlertid også forårsake at OK-pinner blir varme skadet. Hvis staven fungerer riktig, vil den føles litt varmere enn romtemperatur og alle cellene vil være den samme temperaturen under prosessen. Det bør også lade opp til ca 6.400 mAh når det er fullt og gjør det på litt mer enn en time fra en minimal ladestatus (0,8 V per celle). Hvis alt går bra, vil de endelige tallene i displayet ligge på om lag 6.400 mAh, og 5.700 til 6.100 mAh tømmes. Hvis du har noen pinner som varierer sterkt fra disse verdiene, behandler du dem med mistanke og markerer dem som problematisk. Det er best at alle pinnene i pakken utlades til omtrent samme nivå. Veldig merkelige utslippskarakteristikker i noen pinner vil trekke ned de bedre, noe som forårsaker at det fryktede IMA-advarselslyset kommer på før det var ellers. Imidlertid vil en forskjell på 100 til 400 mAh ikke presentere et vesentlig problem for bilens datamaskin. Ingen av pinnene vil ha nøyaktig samme utslippsverdi uansett hva du gjør. Sluttresultatet På slutten av en måned med rekonstruksjon ble seks dårlige sticksout av de 20 i pakken satt opp, noe som forklarte mye om hvorfor bilen fungerte så dårlig. Hver mislykket pinne var enten for langsom å lade opp eller bare ved en delvis ladning etter at maskinen sa at den var ferdig. Under sykling vil dårlige brikker også bli mye varmere enn å utføre dem riktig. Varme er et av elementene som utløser IMA-varselyset på instrumentbrettet. Det neste trinnet var å finne erstatningspinner. Jeg måtte bytte ut 30 av batteripakken, og den mest kostnadseffektive måten var å kjøpe en junkyard-batteripakke og sette den gjennom samme ladeavladningsprosess for å finne sine gode pinner. Dette tok ytterligere 25 dager, men det var vel verdt innsatsen, bilen kjører nå som ny, får 50 til 55 mpg på motorveien igjen, og alle datafeilene har forsvunnet. Jeg har også 12 gode ekstra pinner for neste gang jeg trenger å gjøre dette trolig på tre til fire år, dømme etter hvor lenge det opprinnelige batteriet varte før datafeilene dukket opp. Mislykkede IMA-pakker kan også føre til tilsynelatende urelaterte datafeil, som for eksempel oksygenfølerfeil og en 12 V-batterifeil. 12 V batteriladningene fra IMA-pakken gjennom en DC-til-DC-omformer, min beste gjetning er at bilens datamaskin bruker den som en referansespenning for å bedømme hvor godt noen av bilene andre sensorer jobber. I alle fall gikk alle de originale feilkoderne bort etter at IMA-pakken ble pusset opp. Michael Lamb er en profesjonell handyman som elsker å tinkere med elektriske ting. Etter 10 år jobbet han ved Energieffektivitet og Renewable Energy Clearinghouse som konsulent, trakk han seg tilbake til å fange full tid. Mitt oppussede batteri går fortsatt sterkt, og sannsynligvis på grunn av sine unike forhold. Det ble knapt brukt, fra knapt å bli drevet i 12 år. Jeg har en 2004 HCH1 med 40.000 miles på den. Mest vanvittige, så vel vitende at ubalansen mest sannsynlig kom fra manglende bruk som gjorde dette arbeidet, var fornuftig å prøve. Jeg syntetiserte S Ks metoder fra ulike kilder. Hold det nye 12V-batteriet ut av bilen mens du rekonstruerer IMA-batteriet, ikke noe sans for å ha det muligens parasittisk avløp fra noen tilfeldig komponent i bilen for en måned mens du gjør alt dette, har bilens datamaskin kaste feilkoder når det ikke liker 12V-ladningen. Jeg gjorde dette i mitt kjøleskap - fryser kald garasje over natten for en måned i oktober. 3 dager per pinne med fire iMax på samme tid etter å ha bekreftet tre pinner var det nå bra å gå. Hvis du er i et varmere område av verden, bruk en boksevifte for ekstra kjøling. Jeg brukte ikke autocycle forhåndsinnstillinger, jeg stirret manuelt hvert trinn og sørget for at det var ferdig før du fortsatte til neste. Gi batteriet pinner tid for å avkjøle mellom ladninger og utladninger. 1. Få en karbonhøvel batteri tester fra Harbor Freight eller annen kilde. Gode ​​pinner vil passere en belastningstest på 90A i 10 sekunder og holde seg over 5,4V. Jeg hadde en god pinne ut av 20 da jeg startet. 2. Merk med iMax B6 du kan teste intern motstand, jeg hadde lesinger hvor som helst fra 30 - 120 mOhm. Jeg sjekket også mellom hvert av de følgende trinnene og logg dataene i et regneark. Siden alle pinnene mine kom tilbake til livet, vet jeg ikke hva lesinger vil indikere en dårlig situasjon. 3. Koble til en iMax B6 eller tilsvarende en stang av gangen. (legit modeller er 50 - 60 på Amazon), Sett NiMH følsomhet for maks. (15mV var det jeg hadde, 20mV er bra også), og utslipp ved 1A til 6.0V per pinne. Dette kan ta et minutt til en time avhengig av stavens tilstand. 4. Still inn mAh-grensen til 9600mAh, ingen tidsbegrensning og Lad på 0.6A til ferdig. Tar 12 timer - 16 timer. 5. Tilbakestill mAh grensen til 6500mAh, ingen tidsbegrensning, og Avladning ved 1A til 0.2V. Også tar lang tid. 6. Utladning igjen ved 1A til 0,1V. Igjen tar det lang tid. 7. Ladning ved 5A (eller 6,5A), ingen tidsbegrensning til ferdig, tar omtrent en og en halv time. 8. Slå av mAh-grensen, ingen tidsbegrensning og Avladning igjen ved 0.3A til 4.8V (4.7, 4.6) per pinne. 9. Slå mAh-grensen på 6500mAh, ingen tidsbegrensning og Ladning ved 5A (eller 6.5A) til ferdig. (Noen ganger opp til 9,5V og vil slå seg ned, vanligvis rundt 8,4 - 8,6V) Igjen, en halv og en halv time . 10. La pinnene hvile i minst 1 time til det er kaldt, de skal bare være luke varme etter lading ved 5A til 6500mAh. Virkelig varmt vil indikere en dårlig pinne fra det jeg samlet inn. 11. Lastetest med karbonstapetester på 20A, gode staver vil ligge mellom 6,4 og 8V. Når du svinger ned lasten, skal V gå tilbake til rundt 8,2 V. Vent noen sekunder før andre belastningstest. 12. Belastningstest ved 90A, V skal igjen holde seg over 5,4V, den laveste minen fikk rundt 6.2V. 13. Sett batteriet sammen igjen og la det hele av med en rutenett over natten. Jeg brukte 0,5A 200V LED strømforsyning foreslått av S K. Jeg dro det lading i ca 8 timer, sluttpakke spenning rundt 167.5V, avgjort til som 162V. 14. Sett NYTT 12V i bil, sett IMA batteri tilbake i bilen. Pass på å tette opp rommet slik at det er lufttett, som det vil hjelpe til med å skape plass til kjøleviften for å fungere skikkelig. 15. Bilen skal starte uten feil og ikke IMA-lys, med mindre du har andre koder og problemer. Har du lest noen av kommentarene IMAX er helt verdiløs for oppussing. Det kan bare tappe 5W kraft fra en pinne, og det tar en uke å gjøre en pakke. Bilens emner stikker til 100A. 0.8A vil ikke gi deg noen diagnostisk verdi overhodet. Jeg anbefalte Turnigy Reaktor 300W lader. Det kan lade 6X raskere enn Imax B6, og det kan tømme 4X raskere innfødt, eller det kan slippe 75 ganger raskere i regenerativ modus. Det jeg virkelig anbefaler nå, er at du undersøker rutenettet og ladning av dyp pakning. Du kan gjøre det på en helg, og pakken din vil trolig bli betydelig forbedret. Resultatene i Insight-fellesskapet har vært gode. Du forfølger innsats som har vist seg å være svært ineffektiv og representerer en veldig stor investering med svært lav utbetaling. EDIT: For å svare på spørsmålet ditt. Hvis du insisterer på å forfølge. Deaktiver alle tidtakere og kapasitets sikkerhet. 1) 1A utladning til 6,0V (1,0 Vcell) 2) 0,6A ladning i 16 timer (du må overvåke den og starte den på nytt hvis den stopper). Du kan stoppe før 16 timer hvis alle seks celler er komfortabelt varme til berøring (ca. 100F). 3) 1A utslipp til 0,2V 4) 0,5A utladning til 0,1V 5) 5A ladning til terminering. Cellene skal være varme eller veldig varme, men ikke ubehagelig, slik at de alle skal være omtrent samme temperatur (lt 120F). Den ovennevnte prosessen dypt slipper ut pinnen til å tørke ut spenningsdepresjon og vil gjenopprette 20-25 kapasitet for en gitt utladning. Ja, du vil reversere celler. Nei, det er ingen måte å skade disse svært robuste cellene fra reversering ved disse lave strømmer. Hva du ikke kan fikse er intern motstand og overdreven selvutladning. Du har sannsynligvis mange pinner som viser denne tilstanden. Den beste måten å virkelig diagnostisere dårlige pinner er å: 1) nettladningspakke i 24 timer 2) dyp utladning til lt 1V ved hjelp av 2X 100W lyspærer i serie (ja hele pakken ned til lt1V) 3) nettladning 24 timer 4) Installer og kjør inntil tilbakekalibrering blir overdreven, eller du får et IMA-lys. 5) Koble fra 12V-batteriet, koble til 12V-batteriet (fjerner ladestatus fra BCM) 6) Start og ta bilen til 3500 o / min for å tvinge opp batteriet til batteriet er fullt. 7) Ta ut og løsne pinner til 6V ved 10-20A belastninger. Gode ​​pinner gir deg gt3000mAh. Ok pinner gir deg gt2000mAh. Crap pinner vil nesten aldri nå 1000mAh EDIT: Jeg har nettopp mottatt mine Reaktors. de er hyggelige. Finish og grensesnitt er mye bedre enn noen av de kinesiske banene jeg refererte til. EDIT 2: Mens 20W utladningsraten ikke er fantastisk, er det ganske bra. Jeg har blitt vant til 10A og 15A utslippspriser med andre pricier enheter. Reaktoren har også en intern motstandsmålefunksjon, og den kommer med temp probes, som jeg anbefaler å bruke. Dette bør kjøre en mer enn tilstrekkelig. Jeg har 3 av disse som kjører min gård med IMAX B6, reaktorene og en iCharger 206B knock-off: 360W. Ive kjøre dem på 300W i lengre perioder uten problemer. 1 syklus ved: mAh grense, 9600 maks ingen tidsbegrensning Angi NiMH følsomhet til 20mV, slik at den ikke slår av for tidlig 60 minutters hvileperiode 0,6A ladetid (vil løpe til den når 9600mAh klippet av 16 timer) 1.3A utladningshastighet til 6V For etterfølgende sykluser: Tilbakestill NiMH følsomhet for standard 6.5A ladestrøm Maks utslipp til 6V Manuell utladning ved 0.3A til XX skal være 5.4V, 4.8V og 4.2V for de 3 syklusene. Når du går under 6V, gjør dette manuelt på ikke mer enn 0.3A. Du kjører celler ned under spenningsdepresjonstrømer og forårsaker reverseringer ved LOW strøm i relativt korte perioder. Dette vil ikke skade disse robuste cellene. Dyp utladning og reverseringer under lav strøm har vist betydelige kapasitetsgevinster. 4. gang: 6.5A ladestyrke Maksimal utladningsgrad til 6Vstick Det vil være din endelige kapasitet. Etter at disse anstrengelsene er ferdige, anbefaler jeg at du bygger din egen grid lader for mindre enn 75 eller så. Mitt gjetning er at du kjøpte den ikke-ekte SKYRC IMAX B6 for 25 hver eller litt mer for AC-modellene. Jeg har flere av disse, og jeg har akkurat det problemet du beskriver. Noen gjør det mesteparten av tiden, noen gjør det nesten aldri. Dette problemet er altfor vanlig med den kinesiske banningen. Disse selgerne får de samme sakene fra de samme produsentene. Jeg tror fullt ut at det er en feil med disse laderne. Du kan få mer suksess ved å pumpe den opp til 5.0A ladning. Til slutt er sjansene for at du refurbing pinnene fra 2004, svært dårlig. På 10 år ser du på 10-20 forverring fra alder alene. Jeg er i ferd med å analysere en pakke fra en 2003 (kjørelengde ukjent), og hovedparten av 6.5Ah-poengene kommer inn på 4,6-4,8A AFTER sykling. Id returnerer alle 4 av disse laderne for tilbakebetaling og legger en bestilling for et par av disse: De har en 20W utladningsevne i forhold til 5W av B6, slik at de bokstavelig talt kan tømmes så fort som 4 B6. Hvis du rigger 2 pinner i serie, kan du bruke regenerativ utladning for å teste to om gangen ved 20A utladning. Jeg har nettopp kjøpt 2 av disse, og kan ikke vente på å få dem i morgen. Hei Micheal Lam, Først vil jeg fortelle deg at din oppskrivning er utmerket, og jeg var i stand til å fjerne og demontere hybridbatteriet med minimal vanskelighet. Men nå har jeg problemer og jeg skjønte dette forumet ville være det beste stedet å be om helpadvice. Jeg har en 2004 HCH. IMA-lyset har vært på i noen måneder nå, og min kjørelengde har gått fra 42 til 30 MPG, så det var på tide å få et nytt hybridbatteri. Etter å ha gjort noen undersøkelser på nettet, kom jeg over noen måter å rekonstruere batteriet selv. Ved å bruke dette nettstedet og dine erfaringer som min guide, begynte jeg trinnene for å rekonstruere batteriet. Siden jeg visste at jeg sannsynligvis skulle trenge et annet hybridbatteri, kjøpte jeg en annen av eBay for rundt 350, sammen med 6 iMax B6-ladere. Jeg bestemte meg for å skille ut reservebatteriet og teste pinnene innvendig først. Nå er dette hvor jeg er mine problemer. På den opprinnelige ladningen tok mange av pinnene ikke full kostnader som var fornuftige. IMax ville lese ladningen var full i ca 20 minutter og jeg ville få leser av 29-410mAh. Dette er mine innstillinger: Timer - Off mAh Limit-Set til 9600mAh Charge - 0.6A Det rare var at det var tider da jeg kunne få 3 eller 4 ladere å gå av samtidig med at samme fulladvarsel leser med lave mAhs (30 -250mAhs). Jeg trodde kanskje jeg hadde noen dårlige iMax-ladere, men jeg kjøpte dem fra 3 forskjellige selgere, så jeg tror ikke det er tilfelle. Jeg trodde også at alle pinner i reservebatteriet var bare dårlige, men jeg tror ikke dette er tilfelle heller. Jeg vil bare vite om du kom over dette problemet når du ladde pinnene dine, og i så fall hva gjorde du for å fikse dette også. Hvis noen andre i dette forumet har kommet over dette problemet, vær så snill å gi deg rådrettingsfeil. Jeg vil bare gjøre dette riktig neste gang når jeg prøver å rekonditionere hybridbatteriet som var i bilen min. Jeg har gjort dette på 4 HCH2 (2006, 2007) pakker. IMAX B6 er et dårlig valg da utladningsstrømmen er begrenset til 1,0A opp til 5Watt. Testing av pinnepar er ikke en god ide da B6 vil være begrenset til ca. 400ma utladningsstrøm og kan ta det bedre ut av 15-16 timer. Enkeltpinner er begrenset til 800mA, og i betraktning at disse cellene er klassifisert for 100A belastninger, er 800mA ikke en god representasjon av ytelsen i bilen, men det er bedre enn ingenting. En kritisk faktor i stavsykling er å sikre at cellene er balansert i staven fra starten. Dette er best oppnådd med en 600mA 16 timers tidsavgift (kontrollert ved å sette mAh-grensen til 9600) for din første syklus (ok å lade par slik som den er raskere). Avladning stikker til 0.9Vcell og gjentas deretter to ganger med 5A ladning og 1A utladningscykler til 0.9Vcell. Gjenta en fjerde gang til 1.0Vcell og vurder dette til din endelige kapasitet som skal bestemme utskifting eller gjenbruk. Å begrense din nåværende, er ikke en god ide som lading effektivitet er ikke 100. HCH2 pinner er vurdert til 5.5Ah eller 6.0Ah avhengig av kilde. Jeg bruker 6.0Ah, og når jeg belaster med delta V cut-off kriteriene ved 5A, leser IMAX ca 7700mAh pumpet inn. Dette er en mektig prosess. Jeg anbefaler kjøp av flere ikke-ekte IMAX B6 fra eBay (ca. 22 hver). Jeg har 15 av dem. Det er fint å kunne sortere gjennom en haug med pinner på bare noen få dager. Jeg bruker også en CBA III batteri analysator (CBA IV er for tiden i produksjon) for å tømme testen pinnene på 14.5A for å få en mer nøyaktig avlesning av deres kapasitet ved høyere belastninger. Avladning tar bare ca 25 minutter, så jeg kan gjøre en hel pakke om dagen. PS! Uansett, skriv en god oppfølging av din erfaring. Hei Irfan ul Haq, Svarene på dine gode spørsmål er som følger: DIsable noen tidsbegrensninger på iMax. Lade pinnene først, og begynn å sykle er en god ide. IMax har en 5 syklus grense, men du bør få en god ide om hvordan hver pinne settet gjør etter ca 3 sykluser. Hvis de gjør det ok, fortsett med 5 sykluser. Sykkelforsterkerne skal være så høy som iMax vil tillate. Jeg tror dette er 5 ampere. Å gjøre alle 12 celler på en gang bør ikke være et problem. Det vil bare ta lengre tid enn mine 6 celler per pinne gjorde. Et annet tips: sett ladestoffgrensen ved 6400 mAH. Jeg tror dette er riktig for deg 2006 HCH. Mine var likevel 6400. Jeg foreslår at du gjør litt mer forskning på det problemet selv. Sett ladinggrensen tilsvarende. Beste ønsker Mike Kjære Mr. Michael Lamb, God dag Etter å ha lest artikkelen, tenkte jeg på å gi den en prøve med min Honda Civic Hybrid 2006. Jeg kjøpte en batteripakke fra Junkyard for å holde bilen i gang mens jeg renoverte batteripakken. Jeg har nå en HCH batteripakke, og har demontert. Den har 22 pinner sveiset sammen i par og gjør 11 par. Når jeg ser på sveisene, vil jeg ikke kunne fjerne pinner fra par, derfor trodde jeg å få prestasjonsdataene til pinneparene og fjern de dårlige pinnestikkene og erstatt dem med bra en (da jeg har to batteripakker tilgjengelig). For rekonditionering kjøpte jeg en ny laderdriver, dvs. iMax B6 AC (Dual Power) 80W, som kan lade NiMH opptil 15 celler, som skrevet på boksen. Jeg prøvde å lade et par pinner, men laderen stoppet på 140 minutter, og da jeg sjekket innstillingene, kom jeg til å vite at det var en tidsbegrensning som ble definert for lading som 140 minutter, som jeg deaktiverte. Instruksjonene som fulgte med ladningen er vanskelig for meg å forstå, derfor skriver jeg til deg for å ta hjelp til å sette opp laderen min for å rekonstruere stangparene. Mine spørsmål er som følger: 1. Trenger jeg å lade stangpar før du starter dischargecharge-syklusen. Hvis ja, hva er innstillingene for laderen min nåværende, tidsbegrensning (hvis noen) etc. 2. Hvor mange dischargeCharge-sykluser trenger jeg å gjøre for å få ytelse av pinner for å dechiffrere mellom gode og dårlige pinnepar. 3. Hva vil være innstillingene for utladnings-sykluser, dvs. Strøm for utladning, strøm for lading, tidsgrense som skal fjernes. og andre innstillinger på laderen min for å få resultatdata. Each stick has 6 cells, and a stick pair means 12 cells and as per charger specifications it can charge up to 15 NiMH cells. Therefore, I would like to do the process on stick pairs rather than individual sticks, does this make sense Kindly reply to me on above so i can start the reconditioning of my HCH 2006 IMA Battery Pack. All my congratulations for this comprehensive and wonderfull job. Can I do the same for the RX400H lexus of my brother The HV Batt are down and from here (Douala - Cameroon) in Africa there is no other solution than trying to refurbish the HV batt and start the car. Judging from what you wrote, I would have to guess that the HCH and Insight packs are similarly controlled and will likely act the same disconnected. However I would not advise doing so myself. Be careful, best of luck. It is only being driven on rural roads during daylight hours. I was concerned that there may be some sort of additional electrical problem with having the cells removed as opposed to just having the battery breaker flipped off. We have been driving our 1st gen Insight with the battery breaker off and it is totally fine performance wise for our normal use. It is important to my wife that both cars are drivable. Possibly, but like I said I never tried to do that. The closest thing I have experienced that might be like having the pack out, is me driving when my Honda HCH does a recalibration on its own. If I am tring to accelerate during one of those, the car is a real dog and has a hard time getting out of its own way. During hot weather (and when the air conditioning is on) this sluggishness gets pretty hairy in traffic. If you really must operate the car in such a state, be very very careful. None of this is worth risking your life over you know. I have never tried to operate the car without the pack installed. Off hand though I would not advise doing that since it could make the car unsafe in traffic.